Одежда и Костюмы Шри-Ланки - Clothing and Costumes of Sri Lanka
Костюмы и одежда сингалов отличается значительным разнообразием. Кроме сингалов, на Шри-Ланке живут тамилы, мавры, бюргеры, малайцы, европейцы и некоторые другие народы.
Костюмы, которые они носят, имеют различия если не во всем, то в каких-то элементах, отдельных обязательных деталях, способе ношения и т. д.
Так, сари – непременный предмет гардероба и сингальской и тамильской женщины, но носят их сингалки и тамилки по-разному, отдавая при этом предпочтение особым узорам, расцветкам и украшениям.
Тамильское ветти — элемент национальной мужской одежды. Это прямое полотнище ткани, повязываемое тем или иным способом вокруг бедер. Оно надевается наподобие длинной несшитой юбки, и похоже на сингальский саронг.
Однако если ветти, как правило, белого цвета, то саронг клетчатый или в полоску. Брюки и рубаха навыпуск стали обычным костюмом среднего горожанина, но бюргеры всегда одеваются более подчеркнуто по-европейски и поэтому чаще носят пиджак.
Отличительный элемент в костюме мавра — национальный головной убор типа фески, а у малайца — особая малайская шапочка; для мусульманок характерно то, что они тщательно «укутываются» одеждами и обязательно закрывают голову, а то и лицо концом сари.
А сингальская одежда, на которой мы сосредоточим внимание, разнообразна и сама по себе. Различается одежда детская и взрослая, мирская и ритуальная, будничная и праздничная, одежда разных социальных групп. По-разному одеваются в городе и деревне, в прибрежных и горных районах острова.
Среди современных бытовых костюмов наибольшее разнообразие представляет женская одежда, и в ней сохранилось множество чисто национальных элементов. Можно выделить три основных тина женской бытовой одежды. Назовем их условно редда, сари и осари – по основному компоненту костюма.
Редда состоит из несшитой длинной юбки. Именно она и называется редда, что по-сингальски значит «ткань», «материя», и короткой, плотно облегающей тело кофточки (по-сингальски хетте или хеттея) с круглым вырезом у шеи.
Редда начинают повязывать сзади, запахивают сначала правую полу (причем она заводится за левое бедро), затем запахивают левую полу (край идет ровной линией по правому бедру), конец ее затыкают за плотно натянутую правую полу – тем и закрепляется юбка, никаких застежек, тесемок не требуется.
Правая пола с самого начала несколько приподнимается наискось вверх, так что кусок ее высовывается над идущей поверх нее левой полой.
Этот кусок отворачивается затем на бедро и драпируется наподобие волана, ширина которого более или менее произвольна. «Волан» является типично сингальским, характерным элементом, который появится еще и в других видах одежды.
Но для редда — необходимая деталь, привносящая к тому же, немалую долю поэтичности в этот простой, повседневный и тем не менее очень живописный костюм сингалки. Высота повязывания редда может варьироваться: на бедрах, на талии или даже несколько выше талии.
Кофточки к редда-хетте – достаточно разнообразны по длине, по форме и длине рукава, выреза, не говоря о расцветке. Наиболее характерен распространенный пышный короткий рукав «фонариком», радикально отличающий сингальский тип кофточки от похожего индийского.
Самый обычный вырез у шеи – круглый: для молодых более глубокий, для пожилых более закрытый.
Длина кофточки также может быть разной: иногда лишь немного ниже груди, так что остается открытой часть живота и спины; иногда доходит до талии, и край кофточки соприкасается с редда.
Редда и хетте – наряд преимущественно деревенский, причем более характерный для прибрежных районов острова. В этой одежде работают дома, в поле, огороде. Когда высаживают рисовую рассаду на залитые водой поля, то повязывают редда в виде укороченной юбки, чтобы удобнее было работать.
Иногда в работе, особенно на поле, женщины вместо блузки покрывают верхнюю часть тела спереди большим платком, углы которого завязывают сзади на поясе и на шее – так достигается максимальная свобода движений.
Существует у сингалов особое отношение к этому костюму – как к чему-то характерно национальному, родному. Поэтому даже горожанки, больше привыкшие к сари, заводят себе и редда – эту уютную сингальскую одежду, хотя ими этот наряд воспринимается уже как нечто экзотическое.
Его они наденут во время какого-нибудь сугубо народного праздника, в любительском концертном выступлении и т. п. Как бытовой этот костюм имеет все же невысокую социальную оценку, считается «простоватым» и большей популярностью пользуется в «нижних» слоях населения.
Очень широко распространено на Шри-Ланке сари. Это сугубо женская одежда. Сари представляет собой прямое полотнище шириной примерно 1 м, длиной 6-8 м.
Сари бывают гладкокрашеные, а также с вышитым или печатным узором.
Как правило, все четыре края сари (или хотя бы три) украшены каймой: более узкой – продольные края и обязательно более широкой – один из поперечных. Чем наряднее сари, тем богаче его кайма. Современные сари бывают и без каймы.
Существуют очень большие возможности создавать с помощью сари разнообразные женские наряды, неодинаковые по силуэту, по назначению, приспособленные для хозяйственных работ, танца, езды на велосипеде и так далее.
Различаются этнические особенности в способе повязывания и ношения сари. В последнее время сложился некий универсальный способ повязывания сари, который принят по всей Южной Азии – от Непала до Шри-Ланки, прежде всего у городского населения.
Край сари (не тот, где широкая украшающая сари кайма, а противоположный) заносится сзади наперед, через левое бедро и укрепляется спереди – засовывается за тесемку или узкий поясок, завязанный на талии. Свободный конец заносится за правое бедро и спереди выкладывается несколько прямых складок (они затыкаются за поясок), которые веером спускаются до полу. Сари снова обворачивается вокруг бедер и, возвращаясь наперед, поднимается вверх, наискось через грудь, и перекидывается через левое плечо. На груди оно драпируется складками, сзади спускается свободным концом (с орнаментальной каймой или без нее). На плече этот конец может быть подобран высоко и иногда закрепляется брошью или спускается с плеча, закрывая руку до запястья.
Свободным концом сари при желании можно укрыть и голову, можно, подобрав его сзади и проведя под правой рукой, закрепить у пояса, если нужно, чтобы оно не мешало в движении.
Сари сингалки также носят с маленькой кофточкой, хотя можно обернуться и им одним. Прежде такой костюм был распространен больше особенно в низших слоях общества.
Теперь, как правило, к сари надевают кофточку, причем этот элемент довольно сильно подвержен моде.
Кофточки женщины шьют обычно сами, тщательно подбирая ткань, чтобы по цвету она гармонировала с сари, для которого предназначается.
В настоящее время сильно варьируются длина кофточки и форма выреза (круглая, треугольником, квадратная, овальная, глухая по шее и т. д.). Рукав может быть до локтя или очень коротеньким, плотно облегающим руку или свободным.
Городские женщины, особенно молодые, носят кофточки и совсем без рукавов. Кофточка с пышным рукавчиком (как для редда) с сари обычно не надевается.
Первое сари – это целое событие в жизни сингалки, это переход из детства в мир взрослых. Девочки очень долго носят платья европейского покроя, в котором, правда, сформировался несколько своеобразный стиль. Подобное платье является установленным нарядом для определенной возрастной группы.
Первое сари покупается для девушки в 14-18 лет. Девушки из среднего класса, студентки колледжей и университетов нередко отдают дань самой современной западной моде: в их гардеробе появлялись попеременно и шорты, и мини-платья, брюки и джинсы. Однако в торжественных случаях надевается сари.
Сингалки обязательно носят украшения: ожерелья, серьги, броши, кольца, браслеты.
Ювелирное искусство развито здесь с очень давних времен, недаром одно из старинных названий острова – Ратнадвипа – «Остров самоцветов», так как Шри-Ланка всегда славился богатыми запасами драгоценных камней.
Между тем сингалы более всего ценили и ценят украшения из одного металла – золота или серебра, хотя сапфиры, рубины, изумруды, топазы, аквамарины и другие камни также украшают ювелирные изделия сингальских мастеров. На изготовление украшений идет и черепаховый панцирь.
В наши дни украшения на женщинах не столь обильны и массивны, как было еще несколько десятилетий назад. Современные украшения стали легче, изящнее (хотя у старинных не отнимешь их особой красоты и прелести), но по-прежнему излюбленным орнаментом на них остается цветочный.
Во внутренних горных областях Шри-Ланки, с центром в Канди, бытует свой особенный способ повязывания сари – осари или осори, охори. Этот способ создает в сущности новый вид костюма. Конец сари с широкой каймой оказывается верхним спереди, так что кайма, идущая ровной полосой от талии книзу, является орнаментальным украшением подола.
Другой конец, тот, что перекидывается через плечо, не проходит над подолом, а как бы выходит из-под него, он всегда драпируется па плече, не спускаясь с него. Характерной деталью является также «волан», образуемый краем одного из нижних рядов ткани, выпущенным наружу. Кофточки с осари носят примерно такие же, какие носят с сари вообще.
Кандинские обычаи и привычки считаются у сингалов наиболее традиционными, исконно национальными, они вызывают почтительное (хотя иногда и с оттенком насмешливости) отношение со стороны равнинных, прибрежных сингалов и с гордостью соблюдаются и хранятся горцами.
В частности, осари распространено у кандийцев уже более полутора сотен лет, и о более давних временах просто нет свидетельств.
С начала прошлого века изменился только тип блузки. В те времена сингалки носили белые и цветные кофточки с очень пышными рукавами, украшенные множеством оборок, а часто и шитыми кружевами (случалось, что и швейцарскими). Основное различие было в том, что равнинные жительницы предпочитали круглый, а кандийки – треугольный вырез.
Сари можно повязать и наподобие редда, т. е. не закрывая им кофточки и с выпущенным «воланом». Теперь таким образом сари носят редко. Под сари, как правило, надевают нижнюю юбку – если возможно, шелковую. Юбка у талии слегка собрана в сборку, внизу отделана широким сборчатым воланом; шов у волана и нижний край юбки украшают шитыми кружевами или вышивкой.
Лифчик сингалки позаимствовали у европейцев. Национальная кофточка обычно очень плотно облегает тело и может заменить лифчик. В начале 20-го века, однако, сингалки из высших слоев общества носили очень тугие, густо застроченные в мелкие складочки лифчики, твердые, как корсет. В настоящее время большинство женщин пользуется готовым бельем.
У мужчин самым традиционным элементом бытовой одежды является саронг (по-сингальски «сарама»). Это такой же кусок ткани, как и редда, но сшитый в форме цилиндра, и носится тоже наподобие длинной юбки, так что из-под него едва видны пальцы ног.
С колониальных времен на Шри-Ланке среди местного населения стали входить в употребление и брюки. Сначала их носили лишь те, кто имел какое-нибудь отношение к государственной службе, был так или иначе связан с колониальной администрацией.
Европейской одеждой пользовались, как и английским языком, в официальной сфере, контролируемой властями, с облегчением переходя в домашней сингальской обстановке и к родному языку, и к привычной одежде.
Но постепенно брюки как элемент костюма стали все больше прививаться, и теперь брюки и рубаха европейского типа или шорты и рубаха – распространенный мужской костюм.
Перемены происходили следующим образом. Когда-то носили один саронг, оставляя открытой верхнюю часть тела или закутываясь сверху в отдельный кусок ткани типа широкого шарфа. Так и теперь иногда ходят дома, особенно в прохладных горных районах острова
Новые виды одежды для верхней части тела первыми «продемонстрировали» сингалам португальцы и пробудили у жителей острова, во всяком случае у некоторых кругов, желание подражать.
Свидетельство этому – сохранившиеся до сих пор ритуально-праздничные костюмы знати. Кроме оригинального головного убора и по-особому повязываемого саронга, мы находим здесь и особого кроя рубаху, а также куртку с широкими пышными рукавами,
В конце 1990-х годов брюки носили только некоторые сингалы, но многие уже надевали поверх саронга рубаху европейского кроя с воротником или, чаще, без воротника.
Носили тогда с саронгом и пиджак, причем он стал играть особую роль – сделался неким показателем благосостояния и престижности его хозяина.
В пиджаке полагалось ходить в присутственные места, наносить визиты, быть на свадьбе и других церемониях. Надетый даже на голое тело пиджак казался очень пристойной и торжественной одеждой.
Так как вещь эта (почти бесполезная и ненужная в тропическом климате) была дорогой, то покупка пиджака была целым событием во многих семьях, а купив, его берегли и хранили не один год.
Теперь носят, особенно в городах, и обычные европейские костюмы, и брюки с рубахой (внутрь или навыпуск), и брюки с курткой типа френча: узкая, со стоячим воротником, белая или темная.
Но не утратил популярности и сингальский саронг. Конечно, горожанин из более высоких слоев общества редко пойдет в нем на службу, но и у него есть саронг – для дома, для праздников и ритуалов, когда человек особенно остро сознает и подчеркивает свою национальную принадлежность. Земледелец, рыбак, мелкий торговец, сборщик кокосов и в работе предпочтут саронг, хотя шорты или джинсы для них тоже не диковина.
Саронг надевается как юбка, а поскольку он довольно широк, спереди выкладывается одна глубокая складка. На поясе саронг раньше укрепляли с помощью специальной металлической цепочки, которая теперь встречается лишь у стариков – ее почти вытеснил обыкновенный ремень. Можно и попросту подвязаться куском веревки или тесемки. Или попросту сделать на туловище в области талии замысловатый узел.
Рубаха к саронгу может быть надета либо навыпуск, либо под ремень, оба варианта одинаково распространены. Ходят в саронге и безо всякой рубахи: кто посолиднее, позволяет это себе лишь дома, а люди попроще, из низших слоев общества – вне зависимости от места и времени, особенно в прибрежных районах острова в сухой и полусухой зонах от Тангалле до Аругам Бэй.
Некоторым сингалам из низших каст обычай прежде предписывал обязательно оставлять открытой верхнюю часть тела (как мужчинам, так и женщинам), так что саронг, а у женщин – редда, являлся единственной принадлежностью их костюма. Даже укрывшись в прохладную погоду каким-нибудь куском материи, при приближении людей из высших каст они должны были сдернуть с себя и эту тряпицу.
Рыбаки, земледельцы, сборщики кокосовых орехов в работе пользуются либо тем же саронгом, подвязывая его покороче, либо надевают лишь небольшой лоскут типа платка, который складывается на животе по диагонали пополам (так, что образуется два треугольника) и навешивается на поясок или просто веревочку: одна половина свисает наподобие передничка, а вторая заводится назад между ног и концом завязывается на том же пояске, а ягодицы остаются открытыми.
Несколько веков назад у мужчин-кандийцев была распространена нижняя одежда: домотканый передничек на тканом же пояске дийякаччия. Ткали их на особом ткацком станке. Эту одежду употребляли для плаванья и бега, ее носили сторожа и гонцы.
Теперь уже редко или почти невозможно увидеть мужчину-сингала с традиционной старинной прической: узлом волос на затылке и круглым (обычно черепаховым) гребнем, воткнутым в волосы сверху и охватывающим голову полуобручем, почти от виска до виска.
Еще в начале XX века каждый почтенный сингал не стриг волос и убирал их именно таким способом. Если смотреть на человека с такой прической издали, то создавалось впечатление, что на голове у него небольшие рожки, – это выдавались вперед и вверх заостренные концы круглого гребня. Иногда второй, прямой гребень с декоративной спинкой втыкался сзади прямо в узел волос.
К таким гребням, может быть и несколько прямолинейно, относится высказывание, что с их помощью владельцы их «оповещают мир о том, что принадлежат к высокой касте, которая никогда не носит тяжестей на голове». Подобная прическа была привилегией высших социальных слоев.
Украшением женских причесок – служили шпильки кура из светлых и темных панцирей черепах, а также серебряные.
Волосы женщины сворачивали, заплетя косу, в узел на затылке, разделяя их чаще всего на прямой пробор и оставляя открытыми уши. Пробор делался и более сложным: прямой от лба до темени, он затем разветвлялся в направлении к ушам. Волосы обычно умащивали кокосовым маслом.
Теперь в женских прическах наблюдается значительное разнообразие: волосы убирают с пробором (прямым или косым) или без него, заплетают в косу или укладывают просто пышным узлом. Молодежь носит и короткие прически, однако чаще оставляют длинные волосы. Уши могут и закрывать. Как правило сельские сингалки из прибрежных областей носят заколки или попросту связывают аккуратный пучок волос резинкой у основания шеи.
Тем не менее в кандийских районах женщины, отдавая предпочтение осари в своей одежде, сохраняют привязанность и к более традиционной форме прически: на прямой пробор, волосы гладко зачесаны над ушами. Эта прическа считается характерной для «менике» («драгоценность», принятое обращение к женщине в кандийских районах) – так называют горянок в отличие от сингалок с прибрежных равнин.
Некоторые из современных женщин отказались уже от обычая смазывать волосы маслом. Излюбленным украшением для волос, кроме бытующих и теперь нарядных шпилек, являются живые цветы.
Изготовляются и пряжки для волос, в частности из такого специфического материала, как скорлупа кокосового ореха, на поверхности которой нарезается узор, а затем она шлифуется до блеска. С давних пор практикуется употребление накладных кос для сооружения как можно более пышных причесок. Это особенно практикуется в свадебных прическах, напоминая накладные шиньоны.
Голову сингалы чаще всего оставляют непокрытой (другое дело – в ритуальной одежде). Лишь в тех случаях, когда приходится долго быть под палящим солнцем, и мужчины и женщины надевают некое подобие головного платка: прямоугольный кусок ткани, обычно белого цвета, который накидывают на голову и завязывают углами сзади – так, что свободный конец свисает на шею и плечи. Это выглядит своеобразно и не похоже на знакомый нам в его разновидностях индийский тюрбан. Популярны так же кепки и бейсболки.
Обувь, как правило, облегченная, типа сандалий, получила теперь широкое распространение, но многие сингалы до сих пор по традиции ходят босиком, и не только в деревнях, но даже в городе. По словам русскоговорящих свидетелей, живущих на Глубоком Юге Шри-Ланки, еще 15-20 лет назад жители, например области Тангалле-Хамбантота – Рекава, Кахандамодара, Ранна, в большинстве своем ходили исключительно босиком. Сандалии и шлепки вошли в обиход здесь лишь в конце первого десятилетия 2000-х годов.
Ножные же украшения, прежде бытовавшие у сингалов в виде поножей и колец для пальцев ног (чаще всего из серебра), теперь почти никто не носит, они сохраняются лишь в некоторых видах ритуально-праздничного костюма.
Сингальские дети лет до трех могут бегать голышом, обязательны на них только охранительные, защитные по магической функции украшения.
Позже девочек одевают в платьица европейского кроя, мальчиков – в трусики и рубашки, в деревнях иногда носят и набедренные повязки по образцу саронга.
Случается, что и маленьких девочек наряжают в редда и шьют для них крохотные хетте, но такой наряд выглядит несколько нарочитым и даже слегка театральным. Так нередко одевают девочек в дни участия в национальных праздниках или в театральных постановках при школах.
К ритуальной или ритуально-праздничной одежде сингалов можно отнести костюм буддийских монахов, других служителей культа, костюмы кандийских танцоров, исполнителей демонических плясок — яка, свадебные, костюмы сингальской знати и некоторые другие. Эти виды одежды отличаются особой стабильностью, постоянством в основной форме и в деталях, вероятно, именно в силу своей четкой социально-ритуальной «знаковости».
Костюм буддийского монаха состоит из несшитого одеяния желтого или оранжевого цвета, обертываемого вокруг тела наподобие тоги, причем в зависимости от принадлежности монаха к определенной школе или течению он либо закрывает оба плеча. Так делают члены школ Амарапура и Раманния, либо оставляют одно плечо открытым (школа «Сиям»).
Дополнением к костюму служит обычно веер или опахало, зонтик и сандалии. Пользуются монахи и нижним бельем. Оно состоит из двух частей: несшитой юбки, которую монах надевает как саронг, и распашной рубашки-безрукавки, имеющей застежку спереди и карман; рубашка не имеет одного плеча в тех случаях, когда монах принадлежит к школе «Сиям». Голову они бреют наголо. Необходимым аксессуаром монаха является чаша для подаяния – патрая.
Служитель культа богов-покровителей капурала особого костюма не имеет, во время богослужения он бывает либо просто в саронге, либо в саронге и рубахе, обязательно белого цвета.
В обычном саронге отправляют свои ритуальные обязанности катгадия и балиедура -служители демонического и астрологического культов соответственно. Добавляются к нему иногда широкий, плотно обворачиваемый на талии белый пояс-шарф и головная повязка, надеваемая характерным способом: с перекрестием надо лбом и со спускающимися сзади концами. Иногда повязка закрывает всю голову, а в некоторых случаях оставляет открытым темя.
Более сложными, яркими, оригинальными являются костюмы сингальских танцоров – исполнителей традиционных ритуальных представлений, прежде всего известных плясок яка – важной части ритуала демонического культа. Танцоры, чаще всего в масках, изображают вредоносных существ – демонов, злых духов, и костюм служит важнейшим средством в передаче их сущности. Обязательны характерные широкие пояса-шарфы, на ногах – браслеты-погремушки. В сочетании с выразительными масками костюм этот производит огромное эмоциональное впечатление.
Кандийские танцы как традиционный жанр искусства сложились при дворе кандийских царей; будучи более светскими, они приобрели и иное эстетическое содержание по сравнению с демоническими плясками. Это проявляется и в изысканных и пышных костюмах танцоров. Каждая деталь их сохранена и закреплена многовековой традицией, как и характерные движения, стиль, рисунок и содержание самих танцев. Важнейшими деталями костюма являются богатые серебряные украшения: массивный наборный пояс, нагрудное украшение, напоминающее панцирь, и сложной конфигурации головной убор.
Интересен своей необычностью традиционный парадный наряд сингальской знати. Во времена кандийских правителей такой костюм надевали в различные торжественные моменты, теперь его используют лишь участники ритуально-праздничных процессий, знаменитых сингальских перахер и дорогих свадебных церемоний.
При некотором разнообразии костюмов знати всегда остаются общие черты: очень пышно повязанный саронг (надетый не юбкой, а на подобие широких штанов), под которым еще имеются узкие, в обтяжку, брюки, широкий расшитый камнями или украшенный металлическими бляхами пояс, европейского типа рубаха с отложным воротником, поверх которой надевается короткая куртка с пышными рукавами – нечто среднее между камзолом и болеро, а также очень оригинальной формы головной убор.
В самом деле кажется, что фантазия создателей этих костюмов черпала не из одного источника, а из многих – из всего, что когда-либо могло попасть в поле зрения, хотя какие-то черты и элементы этих костюмов сохраняются постоянно: очень сложная и со многими вариантами конфигурация головных уборов, очень пышно уложенные саронги над узкими брюками, расшитые «камзолы», широкие пояса и т. п.
Европейское влияние проявляется здесь достаточно заметно. И португальцы, и голландцы последовательно внесли свою лепту в эту область сингальского быта — одежду.
Португальская и голландская мода XVI- XVIII вв. познакомила сингальскую знать с пышными рукавами, кружевными отделками и оборками. Возможно, что эта мода родила и популярные элементы народной сингальской одежды, такие как рукав фонарик у хетте и всевозможные воланы. Какие-то детали костюма родились не без индийского влияния, – очевидно, в эпоху Моголов. Например, саронг, повязанный так, что чем-то напоминает пышные шаровары.
Традиционный костюм знати, кроме праздничных шествий перахер, используется иногда и как наряд жениха, если он знатного происхождения на свадьбе. Невеста, как правило, бывает наряжена в сари, причем белого цвета — серьезное отличие от индийских традиций, диктующих белый цвет вдовам, а невестам красный. Возможно, что это отличие также вызвано европейским влиянием.
Знаком траура в былые времена на Шри-Ланке был черный цвет и грязь на одеждах, при этом мужчинам полагалось быть с непокрытыми головами, а женщинам – с распущенными волосами. В начале ХХ века фиксируется синий цвет как цвет траура у сингалов.
Домашнее ткачество было распространено на Шри-Ланке с очень давних времен. В средние века, при кандийских правителях, ему отводилось весьма важное место в ремесленном производстве.
Занимались ткачеством представители касты беравайо, то есть барабанщиков, довольно низкой по социальному статусу. Их изделия были простыми и самыми обиходными.
Чтобы иметь тонкие, дорогие, украшенные золотыми нитями ткани, кандийские правители завозили к себе не один раз на протяжении многих веков искусных ткачей из-за рубежа, обычно из Индии.
Однако эти привозные мастера относились уже к совсем другой касте – салагамайо; потомки их далеко не всегда сохраняли и продолжали искусство предков: после упадка кандийских царских дворов, при португальцах и голландцах, большинство переселилось в юго-западные районы, где они потом торговали корицей.
Домоткачество дольше поддерживало свои традиции, однако оно пришло в упадок; остатки его обнаруживались лишь в некоторых уголках Шри-Ланки, хотя пришедшие в негодность ткацкие станки, хлопкоочистительные приспособления находили во многих местах. Кое-где ткали только для себя, не на продажу.
В свое время ткали немало разнообразных вещей: салфетки типа полотенец, мужские фартуки, платки ленсува, пояса, наплечные мужские накидки, покрывала этирили, подстилки, особые покрышки для горшков, в которых на коромысле носили различные продукты и товары; чехлы для подушек.
Гахония – это нечто вроде многоярусной юбочки, стянутой на самом верху в оборку, причем каждый ярус украшен собственным тканым орнаментом.
Ленсува – платок, которым тем или иным способом (тюрбаном или спадающей накидкой) повязывали и повязывают голову. Его носят иногда и сложенным на плече, как у некоторых народов Индии.
Внимание к развитию народных промыслов в стране стало проявляться только во времена независимой Шри-Ланки, примерно с 1956 г. Теперь многие традиционные ремесла преподаются в различных школах и учреждениях.
Традиционно, кроме гладкоокрашеиных (белых, красных и синих), изготовлялись и ткани с узором. Орнамент преобладал геометрический, и он также содержал три основных цвета – белый, красный и синий, очень редко зеленый (это зафиксировано и для средних веков, и в конце XIX- начале XX в.).
Теперь гамма красок в тканях гораздо разнообразнее, она включает и желтый, черный, лиловый, и многие другие цвета. По-прежнему пользуется любовью геометрический узор, однако в ткань переносятся уже элементы орнаментов, ранее принадлежавших другим видам ремесел (гончарству, резьбе и росписи по дереву и др.): традиционные лотосы, солнца, лианы, слоны, павлины и так далее. Встречаются композиции с фигурами.
Для мужских саронгов предпочитается узор в клетку и полосу в горных районах острова, и более пестрые и разнообразные рисунки на юге страны. Нередко встретишь саронги и рубахи, выполненные в стиле батик, с совершенно разнообразными сюжетами и рисунками на них.
Редда также имеют чаще геометрический узор, но более усложненного типа и богаче по раскраске. Кофточки шьются обычно цветные, однотонные, реже – в мелкую клетку, полоску, с цветочным узором.
Очень разнообразно цветовое и орнаментальное решение сари, но поскольку сари чаще всего привозные, то по ним можно судить о вкусе современных сингалок, а не о специфике и традициях ремесленного производства. Выбор сари зависит все же от того, каким способом женщина собирается его носить.
В целом же костюмы современных сингалов разнообразны и многокрасочны и несут немало специфических неповторимых черт, что подчеркивает уникальные этнические особенности культуры одежды на Шри-Ланке.
info@lankarus.com
